午前中は、新花巻駅近くの宿から徒歩圏内の場所を訪れる。

花巻と言えば、彼の地で生まれ育った宮沢賢治。新花巻駅前にも「セロ弾きのゴーシュ」のレリーフがあったりもした。

新花巻駅から国道456線に出て、釜石線の踏切を渡り、釜石自動車道をくぐり、歩くこと約20分。賢治ゆかりの施設が集まったエリアに行き着く。目指す場所は、ここから更に階段を上った先の丘（胡四王山）の上だ。

階段には1段1段に平仮名が書かれていて、続けて読むと賢治の詩の代表作「雨ニモマケズ」になる。

階段を上った先にはまず、「注文の多い料理店」をモチーフにしたレストラン「山猫軒」がある。

その先にあるのが、今回の目的地である宮沢賢治記念館だ。

この記念館は賢治の関心の対象であった各方面の科学・芸術にスポットを当てたものだった。童話的なファンタジーの世界という雰囲気とは違うが、彼の博識ぶりと、その知識がいかに童話にちりばめられているかを知ることができる。
そんな中、作家としての賢治の作業を垣間見ることができたのが、「銀河鉄道の夜」ができるまでを追った展示だった。構想から作品の完成に至るまでいかに紆余曲折があったかを窺い知ることができ、文学作品を作るということがいかに大変な作業なのかがよく分かる。

記念館のバルコニーからは、花巻の街を一望することができた。

先ほど上ってきた階段を下りてすぐの場所にあるのが、宮沢賢治童話村だ。幾つものコテージで、賢治の童話にも垣間見える花巻の自然に関する展示が行われているが、ここの売りは何と言っても「賢治の学校」だ。「ファンタジックホール」「宇宙」「天空」「大地」「水」の5つのゾーンで、賢治の童話の仮想世界「イーハトーブ」を幻想的に感じることができる。

動画『宮沢賢治童話村　賢治の学校 　大地の部屋 』
（YouTube）

このエリアには他にも花巻市博物館があったが、時間の都合でパス。花巻を後にして次の目的地へと向かう。

ところが、新花巻からはJR釜石線で花巻に出て、そこから東北本線に乗り継ぐ予定だったが、こともあろうに釜石線が強風（花巻は全く問題なかったのだが）のため運転見合わせとなってしまっていた。バスで花巻まで移動しようかと思いもしたがバスの本数が思いの外少ない。結局、東北新幹線と東北本線が交わる北上まで新幹線で行くことに――できれば今回は鈍行を使い続けたかったのに、どこかで吹き荒れている風がうらめしい。

宮古からバスで盛岡に到着し、JR東北本線から釜石線へと乗り入れる列車に乗車。

13時すぎ、こんな素敵な列車（SL銀河号）が出発を待つ駅に到着した。

辿り着いたのは、カッパ伝説もある民話の里…

遠野である。
駅に着いた時には生憎の雨だったが、雨ガッパ装備でカッパ伝説のある街を巡るのも一興(笑)と、駅前でレンタサイクルを借りる。やはりこの天気だと借りる人は少なく、この日は私で2人目だったという。しかし、雨はすぐにやんでくれて、雨ガッパはすぐにお役御免となった。

まず訪れたのが、駅から歩いてでも行ける場所にある、とおの物語の館。遠野ならではの民話の世界に浸るには欠かせない場所である。

座敷童子、河童淵、天狗など、遠野を代表する昔話の数々が、文字やイラスト、像や影絵などで分かりやすく解説されている。

こちらの劇場・遠野座では、地元の語り部が実際に昔話を語ってくれる。

遠野座での昔話の語りは1回20分ほど。タイミングが合えば欠かさず聞いておきたい。
上品な高齢の女性が、柔らかく、ユーモラスな口調で
「むがす　あったずもな」
で語り始め、
「どんどはれ」
で話を結ぶ。全編遠野弁だが、そこは同じ日本語。だいたいのあらすじは逃すことなく聴くことができた。
今回は、有名な「河童淵」のお話の他、「オシラサマ」、動物たちが海の果てを見ようとリレーで旅をするお話、蟻のお腹にくびれができたお話などを聴かせていただいた。

次の目的に向かって自転車を走らせていると、道端に…

「かっぱ注意」の標識…
どうやら、震災からの復興を目指して結成された地元の団体「遠野かっぱ工事隊」が設置したものらしい。「観光で復興を」という心意気が伝わってくる。

その標識から20mほどの交差点を左折し、更に300mほど北へ進む。ここで自転車を下りて遊歩道を歩いた先にあったのが。

カッパ淵。
なるほど。先ほどの標識は「カッパの棲み家が近いですよ」という警告だった訳だ(笑)
極々狭くて浅い川なのだが、林に覆われて日陰になっており、妖怪が出ると言われると「かもしれないな」と思わず感じてしまう。

続いて、カッパ淵の近くにある伝承園へ。「曲り家」などの遠野の伝統的家屋が立ち並ぶ中で民話の雰囲気を楽しむことができる。ここでも、語り部から民話を聴くことができる（但し要予約）。

「菊池家曲り家」に入り、奥に進むと「御蚕神堂（オシラ堂）」という祠に繋がる。先ほど物語の館でも聴いた民話「オシラサマ」ゆかりの場所だという。
「オシラサマ」は遠野の民話でも有名な話だそうだが、私は初めて聞いた。大体こんな話だ。

御蚕神堂の真ん中にはその物語に登場する桑の木が立ち、壁際には、来訪者の願い事が書かれた布の服を着た像「オシラサマ」がびっしりと並んでる。
悲しい物語だが、娘の優しい心や、父親が最後に見せた慈しみの念に心打たれる。

更に北へ自転車を進めること5.5km。最後に訪れしは遠野ふるさと村だ。先ほど訪れた伝承園にもあった「曲り家」が幾つも並ぶ、日本の古き良き原風景が見られる場所である。

曲り家は、母屋と馬屋がL字形に繋がって一体になった建築様式だ。この村の馬屋ではリアルに馬が飼われている。

「オシラサマ」の物語で娘が恋をした馬もこんな感じだったのだろうか。

菜の花が真っ盛り。茅葺屋根の家と重ねて見ると実に日本的だ。

遠野の伝統を感じることができる素敵な場所である。但し、民話の要素は全く無いので、遠野に民話を求めて来る人には肩透かしに感じられるかもしれない。

遠野ふるさと村からはひたすら自転車をこいで遠野駅へとひた走る。自転車を返却し、ぎりぎりのタイミングで予定していた列車に乗ることができた。

新花巻に到着したところで、本日の旅は終了。駅近くのゲストハウスにチェックインして一息つく。
食事時になって、新幹線の駅まで行けば食べる所ぐらいいろいろあるだろうと思って新花巻駅まで行ったのだが…

立ち食いそばの店が1軒あるだけ。

駅前のわんこそば屋も6時前に閉店という寂しさ。
何とか駅から10分ぐらいの店で東北名物の冷麺を頂くことができたが、ここが開いてなかったらせっかくの旅のディナーがコンビニ飯になってしまうところだった。
宿の主人によると、開業当初の30年ほど前は「新幹線駅ができていずれ発展する」と考えて進出してきた人も多かったが、発展しないまま今に至っているという。

昨日、JRの駅舎から下り立った久慈の街を、今度は隣接する別の駅舎から旅立つ。

あのドラマを見ていた人なら、↑の写真ですぐに分かることだろう。

北三陸鉄道！
――いや、それはドラマでの呼び名。正しくは「三陸鉄道北リアス線」という。
東日本大震災でダメージを受けたが、2014年に全線開通を為し遂げた「復興のシンボル」たる鉄道だ。

ドラマにもよく出てきた「堀内駅」。（ドラマでは『小袖浜』の名前で呼ばれ、アキとユイが青春をぶちまけるシーンで使われた）

単線なので、すれ違いは駅で。

ビューポイントでは速度を落としてくれたりもする。
（↓の写真は大沢橋梁から）

終点の宮古には1時間半強で到着した。

景色も良く、ゆったりとしたいい列車だった。都会に住んでいる者としてはいい癒しになる。
しかし、本当に癒されるべきはよそ者以上に、この路線を日常の足として使っている地元の人たちである。北も南も含め、全線開通は本当に朗報だったことだろう。

しかし一方で、宮古―釜石間のJR山田線は、震災以来未だ開通には至っていない。次の目的地は本来、この山田線で南下するのが便利なのだが、一旦盛岡まで出なければならない。しかしこの時、盛岡方面に向かう線路も2015年11月の土砂流入のため寸断されてしまっていた。盛岡まではバスで行くことができたが、一日も早くこの地域に、この路線に「復興」がなされることを願ってやまない。

後日談
宮古―釜石間の鉄道は2019年、三陸鉄道に移管されて復旧した。

雨模様の中、バスで盛岡へ。車窓から見える閉伊川の景色に癒やされる。

盛岡駅には定時に到着。余裕を持って目標の電車に乗ることができ、この日一番の目的地へと旅を進めた。

早朝5時前に目が覚め、6時開始の十和田湖ガイドツアーに参加。この湖の生い立ちなどを解説してもらいつつ、昨日訪れてどんよりしていた乙女の像などを訪問。

朝のうちは青空もあり、乙女の像もいい感じで撮ることができた。

さて、天気もいいことだし、宿の自転車（ママチャリ）を借りてサイクリングに出かけることにした。
十和田湖には御倉半島と中山半島という２つの半島が並んで伸びている。これが両方見えるポイントが無いかと、秋田県側の湖畔道をペダルをこぐが、途中かなりのアップダウンがあり、変速機の無いママチャリでは歩いて押さなければ上れない坂もあった。
鉛山という場所から自転車を下りて「十和田湖西湖畔遊歩道」を歩く。小さな半島の先端にある大川岱まで行くと、

見事に、広々と開けた湖の向こうに、重なるようにして横たわる御倉半島（奥）と中山半島
（手前）を同時に見ることができた。
鉛山から上った場所にある白雲亭からは湖やこれらの半島を俯瞰することができるらしいが、残念ながらその時間は無かった。次の予定に間に合うよう、来た道を自転車で引き返す。

帰り道で見かけた、桜と十和田湖の風景。

次に向かうは八戸だが、折角だから十和田～子ノ口間は遊覧船を利用することにした。

先ほどまでいた「西湖」では半島に阻まれて湖全体を感じることができなかったが、これでやっと、四方に湖全体を感じることができた。

子ノ口で下船して、昼食後、バスに乗車。再び奥入瀬渓流を横目に、今度は山を下る。

八戸は乗り継ぎのみ。JR八戸線に乗車して、青森とはお別れ。岩手県に入る。
下車した終点駅は、久慈。

ドラマ「あまちゃん」の舞台となった街であり、同ドラマをモチーフにした絵を描いたシャッター、いわゆる「あま絵シャッターアート」もあちこちで見られる。

ここに来たら、ウニを食べない訳にはいかないだろう。山海里という店で、「あまちゃん」の中でも登場した「まめぶ」と一緒に頂いた。

早朝。名残を惜しむように弘前城を再訪した後、出発。
一端新青森まで戻り、そこからバスで南の山奥へと向かう。

八甲田山を横目にバスはどんどん山奥へと分け入り、奥入瀬渓流へと入る。
当初、私はこのバスの終点にまで行くことしか考えていなかったが、バスに乗っている間に沿線にこの場所があることを知り、時間に余裕があったこともあってにわかに立ち寄りたく思い始めた。
幸い、今回私はこの路線のバスに2日間何度でも乗り降りできるチケットを買っていたので、バス料金を気にする必要もない。私は馬門岩というバス停で下車し、バックパックを背負ったまま渓流沿いの遊歩道を歩き出した。

思い立ってよかった。渓流の、時に穏やかで、時に激しい、心地よい響きが私の心を癒してくれた。

時には滝もあり（↑は雲井の滝）、

時には倒木もある。

いろいろなものをひっくるめて、これが“自然”、これが奥入瀬渓流なのだ。

そして、一番のインパクトだったのが、

高さ7メートル、幅20メートルの銚子大滝。轟音とともにすさまじい水量がなだれ落ちている。

更に上流で足を進めると、目の前に橋が見えてきた。その橋の下から向こうを見ると、細い川が急激に広くなっているのが分かる――いや、橋の向こうは川ではない。
［間違いない！］
遊歩道から橋の上に上がった私の眼前にあったのは…

十和田湖である。

「おぉぉぉぉ！！」
私のテンションは頂点に達していた。きっとそれは、自分の足で歩いて来てこの湖を眼前に見たからだろう。バスに乗ったまま車窓越しにこの風景を見ても、きっとここまで感動しなかったに違いない。

しかし…
天気が生憎だった。空は分厚い雲。風は強く、湖面は激しく波打っている。先ほどまで渓流で感じていた自然の“優しさ”とは裏腹に、そこにあったのは自然の“厳しさ”だった。
湖畔の宿に入って暫く待っていたが、今度は雨まで降ってきた。雨が止むのを待って外出したが、風の強さは相変わらず。体感温度も、冬に戻ったかのような寒さだ。

雨が止んだすきに、取りあえず十和田湖のシンボル的存在である、高村光太郎の「乙女の像」を見に出かけた。美しく、心和む彫刻なのだが、やはり曇天ではなく晴れた空の下で見たかった。

それでも、夕暮れ時には辛うじて西の空が少しだけ赤く染まってくれた。
明日はもっといい天気になってくれれば…

ちなみに、↑の写真の手前に川が写っているが、実はこの細い川が青森と秋田の県境なのである。
そう。十和田湖は青森と秋田の２県にまたがっているのだ。上記の写真で右側が青森、左側が秋田、ということで、この写真を撮った場所は秋田県である。
今回の旅では秋田県は予定に入っていなかったのだが、思いがけず秋田に足跡を残すことができた。

新青森から、列車で弘前へ移動。
道中、車内から富士山にも似た円錐形の見事な山が見えた。「津軽富士」とも呼ばれる弘前の名山・岩木山である。残念ながら、頂上に雲がかかっていて全貌を見ることはできなかった。

ここまで北に来ると、桜前線の到達が南の方と比べてかなり遅くなる。ここ弘前でも、5月5日までを会期に「弘前さくらまつり」が行われている。
弘前城のある弘前公園に向かう道中でも、お堀の桜が目を楽しませてくれた。

何でも、前日の気温が30度にもなったということで、ソメイヨシノは9割方、葉桜になってしまっていた。とはいえ、しぶとく花を残している木もあるし、八重桜あたりはまさに今が見頃だった。

弘前城は津軽氏によって建てられた江戸時代の天守閣や櫓が現存する重要文化財だが、修理が必要であることが判明し、昨年（2015年）、天守閣を丸ごとジャッキアップして「曳家」を行い、3か月かけて35m離れた仮天守台に移動させられたという。何ともスケールの大きな話だ。そう言えば、通常天守閣というと石垣の上に築かれているが、この時見た天守閣は第1層の白壁がそのまま地面に繋がっているかのようだった。

追手門からちょっと城外に出てみる。
お堀の隅の方に散った桜の花びらがたまって、見事な「花筏」になっていた。

弘前城から南へ15分ほど歩いた所に、禅林街という場所がある。両側に杉並木が植えられた一直線の道路沿いは全てが仏教寺院という、寺社好きにはうってつけのヒーリングスポットだ。
（禅林街のほか、南の方に『新寺町寺院街』という場所もある）

禅林街の一番奥にたたずむのが、長勝寺。何やら随分年季が入っているが、それもそのはず。江戸時代初期に創建されたという古刹なのである。

更に″歴史”を追い求めて、今度は弘前城の北へ。お堀から一筋外の仲町伝統的建造物群保存地区を訪れる。武家屋敷のような古い建物がずらりと並んだ――光景を想像して行ったのだが、そういった建物は数件しか無い。

近くの「津軽藩ねぶた村」で津軽そばとイクラ丼の夕食をとった後、再び弘前城へ。普段なら17時になると閉ざされる（有料区域）のだが、「さくらまつり」の時期は21時まで開いているのである。
この時間にここへ来たお目当ては、勿論…

夜桜。
夜空の黒に、天守閣の壁の白と、桜のピンクや白が映える。

青森県むつ市で朝を迎え、この日はまず、再び青森市へ戻る。

先日北海道まで新幹線が開通したばかりの新青森駅からバス「ねぶたん号」で、三内丸山遺跡へと向かう。
三内丸山遺跡は青森市西部に見つかった縄文時代の遺跡で、現在では幾つかの当時の建物が再現されている。

中でも目に留まるのが、大型掘立柱建物跡。丸太の枠組みだけの建物だが、その大きさが半端ではない。柱の1本1本も、大人3人が手を広げてようやく囲むことができるくらいに太い。高さも15m近くあるが、このくらい太い柱を使うのだったらこのくらいの高さか、と推測したのだろう。これだけ高いとなると、見張りとか、通信か何かに用いられていたのだろうか。

その背後に写っている大型竪穴式住居跡もかなりの大きさだ。中に入ることができたが、ちょっとしたイベントを開催できる程の広さがある。

施設内には博物館（さんまるミュージアム）もあり、

板状土偶

縄文ポシェット

など、数々の遺物が展示されている。これらの遺物が全て写真撮影OK（フラッシュは駄目）というのが、何とも大盤振る舞い。
しかし、大盤振る舞いなのはそれだけではない。
何とこの遺跡、
そもそもが、
入場無料なのである。
500円ぐらい取っても全然おかしくないクオリティなのだから、遺跡維持のためにも入場料取ってもいいと思うのだが…

後日談
三内丸山遺跡は2019年4月より有料となった。

この遺跡の近くには青森市立美術館もある。特に展示には興味がわかなかったので入場はしなかったが…
この美術館の一角にある、

あおもり犬という、この物体…
いかにもやる気の無さそうな表情なのに、その大きさと真っ白な色からか、この日最大の（滑稽という意味での）インパクトだった。

青森から、青い森鉄道とJR大湊線（観光列車『リゾートあすなろ下北』利用）を乗り継いで、本州最北端の駅であるむつ市の下北駅に到着。

青い森鉄道

リゾートあすなろ下北

予定では、一旦むつ市中心部の宿に入って、それから次の目的地へと向かおうと思っていたのだが、列車を降りるとすぐにその「次の目的地」へ向かうバスがまさに出ようとしていた。
ここは予定変更。大きな荷物はどこかで預かってもらうことにして、私はその場所へ直行することにした。

バスに揺られて約35分。視界に大きな湖（宇曽利湖）が開けるとともに、突然硫黄の臭いがバスの車内まで伝わってきた。
その硫黄のせいだろうか。湖も、水の色なのか湖底の色なのか分からないが、青ではなく黄色がかった色をしている。

到着した場所は、恐山だった。日本有数の霊場であり、霊を呼び寄せてその言葉を伝えるという「口寄せ」を行う巫女・イタコで有名な地だ。

本堂や塔婆堂、地蔵殿などの建物が立ち並ぶエリアを過ぎると…

塔婆堂

地蔵殿

ごつごつとした岩場、硫黄臭さ、湧き出る温泉、硫黄に染まった湖底で黄色くなった湖――それは「地獄」という言葉を聞いたらこういう光景を思い浮かべるだろう、という典型だった。

硫黄が流れた跡か。黄色い「川」が見られた。

実際に、「○○地獄」と名付けられた場所が幾つもある。

鎮魂のお地蔵様や観音様等もあちこちに。

幼子の魂を鎮める風車。

歩いているうちに、向こう岸に立派な山々が並ぶ宇曽利山湖のほとりにたどり着いた。

湖畔には「震災慰霊塔」があった。東北の震災の折に造られたのだろうが、最近でも熊本で大震災があったばかりだ。それに、私には他に、焼身抗議をして死んでいったチベット人という「鎮魂」の対象があった。震災によって亡くなった方々、侵略によって亡くなった方々――私はそれらの人々のために、「鎮魂の鐘」と「希望の鐘」を順に鳴らした。

霊場を少し離れた場所には、「三途の川」と呼ばれれる場所があり、木製の橋が架けられていた。ここを渡るとそこは霊の世界、ということだ。

さすがにここは「楽しむ」という感覚ではなかった。
写真を撮るにしても、仏様やお地蔵様への敬意と、死者への畏敬の念を忘れないように心がけた。

今年のゴールデンウィーク（GW）の目的地は…

青森。

自分にとっての未到達県を1つ塗りつぶそうという思いと、震災の傷跡まだ癒えぬ東北に元気を、という思いから、昨年の福島に続いての東北訪問となった。

前日の夜に仕事を終えた後、飛行機で夜9時半に青森入り。一夜明けてこの日、本格的な東北巡りの開始となった。

朝の散歩がてら、

青森港近くの海辺をぶらり。ここから見える海は陸奥湾だ。

暫く歩いていると、白と黄色の船体の八甲田丸に近づいた。列車すらその胎内に収めて津軽海峡を往復したかつての青函連絡船だが、青函トンネルの開通でその役目を終え、今はメモリアルシップとしてその船内が公開されている。

当時の情景を伝える模型(1)

当時の情景を伝える模型(2)

操舵室でちょっとクルー気分

デッキからの風景

船の底には、何台もの鉄道車両

船の心臓部である機関部分

いや、貴重なものを見せてもらった。青函連絡船の歴史や船の仕組みなど、いい“学び”となった。
それにしても、外目からは気づきにくかったが、列車の車両を幾つも収納できるくらい大きかったんだ。

八甲田丸の近くには、青森名産のリンゴ関連商品などを売っているA-FACTORYや、ねぶたの家 ワ・ラッセもある。

A-FACTORY

ねぶたの家 ワ・ラッセ

ワ・ラッセはその名の通り、青森名物のねぶた祭りの博物館になっていて、照明を落とした管内には勇壮なねぶたが幾つも幻想的に浮かび上がっていた。

これが祭りの日には夜の青森の街を練り歩くと思うと、またテンションが上がる。

このあたりを回っているうちに、いい時間になった。私は、これらの施設と隣接する青森駅に向かい、次の目的地へ向かう列車に乗り込んだ。

宮崎市・青島で迎えた朝。

神々しい朝日に、青島が、青島神社が照らされる。

しかし、この島が本当の魅力を見せるのは昼頃のことだ。それまでは近場で別の場所を巡ることにする。

昨日は小雨が降る時も少しある生憎の天気だったが、この日はすっきりとした青空が広がり、日向灘も青々とした水面を横たえている。17kmも先のフェニックス・シーガイア・リゾートまでくっきりと見ることができた。

この日の最高気温は25度ほどだったが、体感気温は明らかにそれ以上あり、半袖でも過ごせるくらいで「夏の日差し」と言ってもいいくらいの陽気だった。

青島からバスで30分ほど南下。鵜戸神宮へと赴く。
鵜戸神社は断崖絶壁の途中にある洞窟の中に造られた社だ。本殿に向かう参道は急な下り道を下らなければならない。伝説によると、ここは豊玉姫神という女神が主祭神を産む産屋を建てた場所だという。

海辺には、ラクダか何かの動物のようにも見える巨大な岩が海から生えるようにして屹立している。この地形もまた、この場所を“神の住む場所”とする信仰のゆえんなのではないかと思われた。

鵜戸神宮から少し北へ戻った丘の上にあるのが、サンメッセ日南。ここには本場イースター島公認というモアイ像が、本場同様海を背にして立っている。
しかし、モアイはやはり絶海の孤島のロマンであってほしい気がする…

日南海岸からの景色はどこから見ても海の眺めがいいが、お勧めスポットの一つが道の駅フェニックスだろう。バスに乗ったままでも、丘の上から遥か遠くまで見渡せる海の景色を楽しむことができる。

青島にはちょうど昼前に戻ることができた。朝に訪れた時には海の下に隠れていた青島周囲の海底が、この時は引き潮になってあらわになっていた。
波の侵食で一直線に削りだされた細長い岩が、何十、何百もの平行線になって連なっている。その様子は、まさしく洗濯板…

鬼の洗濯板と呼ばれる奇景である。
どうやら地層に沿ってこのように削りだされたようなのだが、これだけきれいな平行線が描かれるのは、まさに巨大な鬼が人工的に削り出したと信じてしまいたくなるほどの自然界の奇跡だ。これもまた、日向が「神の国」たるゆえんの1つなのだろう。

これで今回の宮崎訪問は終了。本当に駆け足な弾丸の1泊2日だったが、古き良き文化に触れ、自然の美しさと細やかさに触れることのできた週末旅行となった。